Как припаять ушко к медали
Вопрос по ушам и колодкам?
Прикрепленные изображения
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
Прикрепленные изображения
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
Прикрепленные изображения
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
User’s Awards
Данная медаль военкомат. примерно 80-е (середина). тогда на военкоматках и начали пром.кольца запаивать.
Колодка родная. шли и на тяжелых! (однослойных). лента характерных оттенков. лента с колодки не снималась. не менялась.
Здесь все по родне!
User’s Awards
| QUOTE (Кулик @ Apr 17 2008, 05:16 PM) |
| Были ли медали цельноштампованные с круглыми ушами, тяжелыми однослойными колодками и запаянными промзвеньями? Если были, то на какик медалях (название) и в каких годах вручались. Спасибо. |
Были медали с тяжелыми однослойными колодками и круглыми ушками и запаянными промзвеньями.
Уши у военкоматок были :
-Овальные
-Петля
-Круглое (толстое)
-Круглое (тонкое)
. по Мондвору они все попадают под Округлые уши.
Колодки были как в Люмине. так и Тяжелые(однослойные). но насколько мне попадались военкоматки. это в основном характерно. для медалей с круглыми ушками (толстыми и тонкими).
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
User’s Awards
Были на разных. вот к примеру то что осталось в компе. моя Одесса.
Прикрепленные изображения
User’s Awards
| QUOTE (Кулик @ Apr 27 2008, 07:29 PM) |
| Аллюминевые колодки тоже появились в середине 80-х? |
Люминь. был и намного раньше.
Вспомните 20-лет Победы. они все шли с люминевыми колодками :
Помогу с поиском в архивах: УК, УПК, НЛ
User’s Awards
| QUOTE (Кулик @ Apr 27 2008, 07:47 PM) |
| По всей видимости в 80-х годах добивали остатки тяженых колодок. |
не думаю. (это я о тяжелых колодках). мое мнение они изготовленны в тот-же период что и медали.
вот вам Будапешт с однослойной тяжелой. (это уже не мой).
Способы пайки золота в домашних условиях
Какие дефекты можно устранить самостоятельно в домашних условиях
Полные разрывы, дефекты на внешней стороне плетения, утеря нескольких звеньев — все эти ситуации лучше переложить на плечи мастера. Ювелир может не только спаять золотую цепочку, но и добавить немного металла для воссоздания изначального облика нитей.
Разогрев детали горелкой
Газовая горелка регулируется до получения очень тонкого потока плазмы. Теперь можно разогреть место пайки. Говорить о том, что вы должны получить определенную температуру, бессмысленно, поскольку контролировать ее в домашних условиях невозможно. Работу придется вести «по ощущениям» (для этого и нужен опыт работы с драгоценными металлами).
Изменение цвета золота под воздействием температуры свидетельствует о том, что к месту повреждения можно приложить кусочек припоя. Продолжаем нагревать место соединения и припой. Через короткий промежуток времени металл припоя должен растечься по детали. Продолжаем следить за цветом и не даем припою стать слишком перегретым. Припой не должен капать с цепочки, но и отличий по цвету с основным цветом ювелирного изделия быть не должно.
Схема устройства газовой горелки.
Кадмий выгорит, и припой сравняется с золотом. Можете считать, что вам удалось спаять необходимую деталь цепочки. Как вы успели заметить, металл необходимо чувствовать. И одного описания всего процесса работы будет для начинающего мастера совсем недостаточно. Рекомендуется потренироваться паять металл на мелких кусочках того же припоя.
Нет никакой гарантии, что все пройдет успешно с первого раза. Скорее, все будет наоборот: неудачные попытки будут следовать одна за другой. Однако в процесс тренировки вы получите определенные навыки и научитесь определять состояние металла по его цвету в нагретом состоянии. «Отработанный» припой нельзя уже будет использовать вторично, так как в нем не осталось кадмия. Процесс плавки придется повторить, чтобы вернуть в припой необходимое содержание названного химического элемента.
Какие приборы и приспособления понадобятся для домашней спайки
Чтобы понять, как спаять золотую цепочку в домашних условиях, нужно внимательно изучить место скола или разрыва. А также приготовить все необходимые инструменты и приспособления для работы:
Процесс спаивания не отличается от работы с другими металлами. Особенность только в миниатюрности деталей изделия, которые необходимо припаять друг к другу.
Важно! Если до этого вы не работали с паяльной лампой и не занимались пайкой других металлов, не стоит тренироваться на золотых украшениях. Вы можете полностью испортить изделие. И тогда даже мастер не сможет его восстановить.
Процесс пайки
Для начала подготовим поверхность, так как пайка золота — работа непростая. Изделие потом должно будет выдерживать некоторую механическую нагрузку, иначе оно рискует порваться в любой момент и принести разочарование или, хуже того, потеряться.
Пайка золотой цепочки
Поэтому поверхность готовить необходимо очень тщательно. Так что в первую очередь обрабатываем ее флюсом. Эта процедура должна производиться непосредственно перед пайкой, иначе флюс не окажет должного эффекта.
Необходимо заранее соединить детали, которые необходимо спаять и закрепить на месте с помощью небольших тисков. Чаще всего осуществляется пайка цепочки, которая имеет несложное плетение в виде отдельно взятых звеньев.
Тогда после их соединения необходимо будет вставить внутрь поврежденного звена металлический цилиндр соответствующего диаметра и обжать звено с помощью плоскогубцев. Еще одним вариантом соединения звеньев может прослужить шило или вязальная спица, просунутая через соседние звенья. После чего звено необходимо будет прихватить пассатижами.
Существует два основных метода соединения деталей: встык и внахлест. Все зависит от условий, в которых будет находиться стык. Так, если место соединения будет впоследствии испытывать большие нагрузки, необходимо паять обязательно внахлест, но такой метод является менее эстетичным. Существует одно важное правило при пайке деталей из золота: их ни в коем случае нельзя паять на весу.
Далее идет нагрев деталей. Газовую горелку необходимо отрегулировать так, чтобы поток плазмы получился очень тонким. Место пайки разогревается, при этом точно говорить, до какой температуры его стоит разогревать, не имеет смысла, все равно в домашних условиях этого отрегулировать нельзя. Как паять золото в таком случае? Придется опираться на ощущения.
Под воздействием температуры цвет золота поменяется. Это говорит о том, что к нему можно приложить припой. Далее нужно будет продолжать нагревать место соединения уже вместе с припоем. Это приведет к тому, что припой растечется по детали. Продолжаем греть до того момента, пока припой и металл будут одного цвета, при этом нужно не перегреть, припой не должен капать с цепочки.
Кадмий выгорит и цвета сравняются. После этого считайте, что вам удалось запаять деталь. В процессе может оказаться так, что у вас не получается этого сделать с первого раза. Ничего страшного, нужно будет немного потренироваться, сделать несколько паек. Только на каждую попытку будет необходим новый припой, так как в отработанном уже выгорел кадмий, поэтому он не годится.
Этапы спаивания золотой цепочки в домашних условиях
Важно! Нужно не только понимать, как спаять золотую цепочку в домашних условиях, но и уметь обращаться с паяльным оборудованием. А также для миниатюрных изделий с маленькими звеньями существует другая более тонкая технология спаивания.
Гальваническое золото
Конечно, золотые украшения имеют очень высокую цену. Для того чтобы выпустить в продажу более дешевые аналоги, изобрели золочение недрагоценных металлов.
Бижутерией называют недорогие украшения. Обычно их делают из бронзы, меди, латуни и сплава в различных пропорциях цинка, олова, железа.
Металлы и их сплавы в конечном изделии будут отличаться прочностью и цветом. В последнее время для удешевления технологического процесса бижутерию стали делать даже из пластика.
В итоге получается симпатичная вещица, которая легко потеряет цвет покрытия под воздействием воздуха и влажности, окислится, а то и вовсе разломается.
Для того, чтобы бижутерия использовалась длительное время без потери декоративных свойств, на нее наносят напыление, чаще всего из драгоценных металлов – золота и серебра.
Сформировать драгоценную поверхность на недрагоценном металле можно механически и гальванически.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Техника сварки алюминия в домашних условиях инвертором
При механическом способе золото наносится тончайшими пластинками с помощью клея или других фиксаторов.
Результат этой титанической работы – сусальное золото, которое обычно используется для куполов церквей.
Гальванически слой золота может быть нанесен при помощи электрического тока.
Деталь помещают в раствор электролита между двумя золотыми пластинами, соединяют пластины с положительным источником тока, а электропроводящую проволочку, на которой подвешено украшение, с отрицательным.
Ток срывает с пластин мельчайшие частички золота и осаживает их на отрицательно заряженной частице.
Гальванически можно нанести слой разной толщины, все зависит от времени обработки. Минимальное время для требуемой толщины осажденного слоя — 30-40 минут.
Итог – наше милое украшение стало золотым и, конечно, более износостойким.
Отношение к гальванически выполненному золоту двоякое – кто-то считает такую бижутерию дешевкой, а для кого-то это вполне оправданный способ производить украшения.
Нанести золото гальванически можно в домашних условиях. Подобный опыт, правда, не с применением золота ввиду его высокой стоимости, а с никелем или медью, демонстрируют на уроках химии в средней школе.
Как мы рассмотрели, технологически спаивание золотых поверхностей не представляет труда.
Освоить пайку золота достаточно сложно только потому, что стоимость припоев и расходного материала очень велика, к тому же, вряд ли вы станете специально портить украшение, чтобы отработать пайку на нем.
Тем, кто хочет научиться спаивать золотые поверхности, можно порекомендовать в совершенстве овладеть пайкой мелких медных деталей (радиодеталей или проводков) и, получив твердые навыки самого паечного процесса, браться за ремонт золотых украшений.
Стоимость и особенности ремонта золотых цепочек в мастерских
Для тех, кто никогда не работал с паяльным оборудованием и не знает, как спаять золотую цепочку в домашних условиях, самый простой выход из сложной ситуации с поломкой — обратиться в ювелирную мастерскую.
Стоимость ремонта украшений в мастерской зависит от разных факторов:
Точную цену работы вам озвучит ювелир, когда вы принесете свою золотую цепочку в мастерскую для ремонта.
При этом сам процесс восстановления включает несколько этапов:
Ювелиры намного быстрее понимают, как спаять конкретную золотую цепочку. Ведь мастера сами способны ее изготовить с нуля. Они учитывают особенности и направление плетения. Специалисты готовы даже гравировку нанести поверх шва так, что никто из ваших знакомых и родных никогда не догадается, что цепочка ремонтировалась.
Ультразвуковая чистка: высокие технологии
Эта процедура позволяет очистить предмет не только от видимых загрязнений, но и от микробов, которые неплохо себя чувствуют, избрав такое нетрадиционное место для жизни, как ювелирные изделия. Во-первых, чистка возвращает утраченный блеск и очарование, а во-вторых, золото становится по-настоящему безопасным в медицинском смысле.
Иногда чистка способна продлить жизнь украшению. Часто ломаются замочки на цепочках, браслетах, серьгах. Если речь идет о замке-карабине, то в нем есть пружинка, произведенная из обычного металла. Когда человек моется, потеет — металл ржавеет и разрушается. В итоге замочек нужно менять. А вот очищение вполне может отдалить проблему или даже совсем устранить ее.
Технология УЗ-чистки такова: в ванночке, заполненной специальной жидкостью, при помощи звуковой вибрации разрушаются (как говорят ювелиры, «выбиваются») все возможные загрязнения. Безусловный плюс процедуры: она проверяет на прочность камни. Если камень «плохо сидит» — он будет выбит. Значит, его нужно закрепить и не допустить его утраты.
Особенность такой чистки состоит в том, что ее нельзя применять для некоторых изделий.
| Разновидности | Негативные последствия |
| С изумрудами. | Это хрупкие камни, и звук может их расколоть. |
| С приклеенными элементами и вставками: жемчугом, перламутром, стразами. | В этом случае звук «выбьет» их с места и разрушит. |
Строго говоря, почистить украшение можно и самостоятельно, ведь в периодическом уходе нуждаются кольца, браслеты, цепочки, броши, серьги. Если изделия с камнями все же лучше отнести в ювелирную мастерскую, то, например, цепочки или браслеты можно почистить дома. Технология проста: в бутылку залить крепкий мыльный раствор, опустить туда цепочку, закрыть крышку и поболтать. Чистое украшение снова радует глаз.
Как припаять ушко к медали
Учиться мы будем вот на таких вот сережках
В нашем случае, отрезаем куски проволоки. Можно использовать ножницы по металлу – они дают более ровный срез края проволоки. Кусачки проволоку немного придавливают и поэтому с одной стороны она получается сплюснутая и, нужно потом надфилем больше стачивать край. Наиболее идеальный срез дает лобзик.
Берем надфиль, можно не с сильно мелкой зернистостью, и ИДЕАЛЬНО подгоняем поверхности одна под другую.
Именно идеально! Когда форма двух спаиваемых частей подогнана одна под одну – у них максимальная площадь соприкосновения и шансов спаять их гораздо больше. Если стык не подпилить, то соприкосновение будет происходить в какой-то одной точке, а это спаять тяжело, да и держаться оно будет менее прочно.
Плюс надфиль делает поверхность немного шершавой, припой будет затекать в углубления и скрепка деталей будет лучше.
На моем фото мне нужно проволочку подогнать под форму круга.
И еще. Я столкнулась с этим на своей модели, где много пересекающихся элементов. Детали, которые спаиваются, должны находиться ближе всего к пламени. Доступ к ним тепла не должен преграждаться никакими другими элементами. Иначе будет больше греться другой элемент, а не тот, который нужно.
Для наглядного примера покажу на фото. Зеленым обведено место спайки. А на первой фото видно, что сверху над спаиваемой проволочкой находится еще одна деталь. Так я и спалила свою первую заготовку из серебра.
На втором фото деталь я просто перевернула и избежала наложения.
2. Флюсуем.
Флюс у меня универсальный, купленный в магазине для ювелиров. Как видно на фото инструментов, он налит в емкость, в которую я опускаю изделие перед пайкой. Опускаю полностью, потому что потом будет проще отчищать от окислов и окалины.
Можно флюс наносить кисточкой.
А еще у меня флюс налит в пузырек из-под капель. После того, как я опустила изделие во флюс, я его креплю, а за это время флюс стекает. Поэтому после того, как я его закрепила, то капаю еще немного флюса на место спайки.
3. Добавляем припой.
Как написано в книгах для ювелиров, для пайки температура плавления припоя и температура плавления металла должна отличаться не менее, чем на 40-50 градусов. Это нужно для того, что бы припой расплавился, а металл был уже хорошо разогрет, но не оплавился.
Если припой будет с очень низкой температурой плавления, то он потечет тогда, когда металл еще не разогрет и получится, что припой будет работать как пластилин. Прочность такой пайки будет соответственной.
А если температура припоя будет выше, чем у металла, то металл у вас оплавится первым и никакой пайки уже не будет.
Каким образом добавлять припой. Я пробовала два варианта подготовки припоя. Первое – это кусочки припоя, второе – это стружка припоя.
Для стружки нужно взять напильник погрубее и просто попилить немного припой над емкостью. Потом эту стружку насыпать на место спайки. Этот вариант мне удается меньше, поэтому я им почти не пользуюсь. Но он очень удобен тем, что количество припоя получается минимальным, и нет этих «потоков» на изделии, которые потом нужно убирать надфилем. Таким способом паяют филигрань.
Если вы нарезаете кусочки, то они должны быть немного прямоугольной формы, а не квадратики. Потому, что квадратики при пайке чаще сворачиваются в шарики, а не текут в стык спайки.
Для начала можно брать кусочки побольше, а потом ненужное опиливать. Со временем вы приспособитесь нарезать минимально нужные кусочки.
И еще момент – когда подавать припой.
Можно припой положить сразу на место спайки. Можно припой нагреть отдельно, он свернется в шарик, и зацепить это шарик палочкой. И после того, как разогреете изделие, подвести палочку с припоем.
Это уже как вам будет удобнее. И не забудьте палочку и припой тоже смочить во флюсе.
Тут главное соблюдать условие прогрева сначала всего изделия, а только потом точки спайки.
Остановиться отдельно хочу на пламени. Тип пламени «игла» и «факел».
Это зависит от самой горелки, но как оказалось, «учить матчасть» нужно всегда. Это я о себе и об изучении инструкции своей горелки. Оказалось, что у нее есть регулятор пламени! Нашла я его случайно, а полтора года о нем даже и не подозревала.
На фото это такая черненькая пимпочка, которая открывает и закрывает дырку подачи воздуха (обвела ее зеленым кружком). Для сравнения пламени фото в двух крайних положения регулятора.
И паять нужно именно кончиком пламени! А я себя часто ловлю на там, что стараюсь пламя подвести ближе и ближе к месту спайки. Почему то мне кажется, что так оно разогреется сильнее.
5. Припой потек и все спаялось
И тут тоже есть нюансы. Припой имеет свойство течь не туда и не так как надо. Припой любит тепло, поэтому течет всегда к НАИБОЛЕЕ ПРОГРЕТОМУ месту на металле. Вот почему всегда говорят прогревать место стыка равномерно. Можете поэкспериментировать и когда припой «прыгнул» на один из стыков, перевести горелку и погреть на другой стороне и припой перетечет сам. Только не увлекайтесь длительным нагревом, а то металл дойдет до точки плавления и пайка превратится в плавку.
А еще в случаях, когда пайка пошла не так как надо очень спасает титановая палочка. Держите ее всегда в руке, когда паяете. В правой палочку, в левой горелку. Ну, или наоборот – как будет удобнее. Потому как если ее не будет в руках, пока вы будете отвлекаться и брать ее, можно или металл перегреть, или просто уведете пламя, и заготовка остынет.
Палочкой можно направить припой в нужном направлении, распластать его, если он собрался в шарик или придержать заготовку, если она сдвинулась.
Особенности и разновидности медали
Тип 1. Прямоугольная колодка.
С момента своего учреждения 17 октября 1938 года и до появления Указа от 19 июня 1943 года вручался первый тип медали “За боевые заслуги”.
Медаль имела подвесную колодочку прямоугольной формы со щелевидной рамкой в нижней части. Колодка покрывалась лентой красного цвета. Верхний конец ленты перехлестывался через верхний край колодки, а нижний конец ленты проходил через щель в нижней части колодки. У первого варианта медали лента фиксировалась к колодке при помощи тонкой четырехугольной пластины с отверстием в центре и четырьмя зубцами по краям. У второго и последующих вариантов данного типа лента фиксировалась к колодке при помощи четырехугольной пластины с отверстием в центре (но без зубцов) и небольшой шестигранной гайки.
На оборотной стороне колодки имелся нарезной штифт и круглая прижимная гайка для крепления медали к одежде. Ушко медали выполнено из серебра и присоединено к медали методом пайки. Серийный номер медали расположен в нижней части реверса, горизонтально.
Среди медалей третьего варианта отмечены экземпляры, у которых подвесная колодка выполнена из желтого металла и имеет несколько большую толщину. Подобные медали с желтыми колодками встречаются в номерном интервале от 60 до 90 тыс. Аналогичные экземпляры также отмечены для медали «За отвагу» (см.).
Тип 2. Пятиугольная колодка.
После вступления в силу Указа от 19 июня 1943 года внешний вид медали несколько изменился. Колодочка медали имеет пятиугольную форму, покрыта лентой соответствующего цвета (см. выше). Медаль стала крепиться при помощи булавки, расположенной с оборотной стороны колодочки.
Медаль «За боевые заслуги» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1938 года. В 1943 году было внесено изменение в описание медали, а в 1947 году – в Положение о медали. В 1980 году утверждено Положение о медали в новой редакции.
